중고캠코더 중고 DSLR 살 때 나는 뭘 먼저 확인할까? > FAQ

중고 DSLR을 처음 알아보면 가격표부터 눈에 들어옵니다. 3040만 원대면 입문 바디 하나는 살 수 있으니까요. 그런데 그 가격표가 진짜 비용은 아닙니다. 셔터박스 수명, 미러 작동, 센서 먼지까지 계산에 넣어야 비로소 실제 지출이 보입니다. 저도 처음엔 이걸 몰라서 싸게 산 바디에 수리비를 더 얹었던 기억이 있습니다.

제가 중고 DSLR을 볼 때 가장 먼저 하는 건 셔터 카운트 확인입니다. 보통 입문기 기준 5만10만 컷이면 아직 쓸 만하고, 15만 컷이 넘으면 가격을 다시 생각합니다. 다음은 미러와 셔터가 실제로 부드럽게 움직이는지입니다. 연사 모드로 10장 정도 찍어보면 소리가 이상하게 걸리는지 금방 드러납니다. 센서 먼지도 빼놓을 수 없죠. 조리개를 F16까지 조이고 하늘을 찍어보면 티가 확 납니다. 이 세 가지는 집에서도 확인할 수 있으니 거래 전에 꼭 요청하시길 권합니다.

렌즈는 바디보다 더 까다롭습니다. 곰팡이와 흐림, 그리고 마운트 헐거움을 봐야 합니다. 특히 캐논 EF나 니콘 F마운트처럼 오래된 시스템은 마운트가 헐거워진 물건이 꽤 있습니다. 이건 사진에서는 잘 안 보이지만 초점이 계속 앞뒤로 흔들리게 만듭니다. 저는 그래서 중고거래 시 렌즈만 따로 510분 정도 더 테스트합니다. 이 시간을 아끼면 나중에 렌즈를 다시 사게 됩니다.

구매처도 중요합니다. 개인 거래는 저렴하지만 하자가 나면 끝입니다. 반면 다함서비스처럼 중고 카메라를 다루는 곳은 출장 점검을 해주거나 기본 보증을 붙여주는 경우가 있습니다. 물론 가격은 개인 거래보다 조금 높습니다. 그래도 초보라면 이 차액을 보험료라고 생각하는 게 낫습니다. 저는 지금도 고가 바디는 이런 곳에서 사고, 저렴한 서브 바디만 개인 거래로 삽니다.

마지막으로 배터리와 충전기, 메모리 카드까지 세트로 받는지 확인하세요. 이걸 따로 사면 5만 원은 우습게 나갑니다. 중고 DSLR은 결국 총소유비용으로 따져야 합니다. 바디 가격만 보고 덜컥 집으면, 한 달 뒤에dslr중고 렌즈와 액세서리에중고캠코더 더 많은 돈을 쓰중고dslr게 됩니다.